王小洲

　　驻足被历史湮没的阳关古道，手抚书写着血红“阳关故址”的石碑，沐浴着大唐金色灿烂的阳光，仰望宝石蓝的天空，呼吸着充满历史气息的空气，我一下子就穿越到了一千三百年前盛唐，某个流火七月的一个晴日。

　　看到一个个熟悉而又陌生的面孔，听到一首首既熟稔而又新颖的西域音乐，欣赏着一曲曲既清晰又悠远的飞天般的胡舞，驼铃声声，马蹄蹬蹬，羌笛悠悠，不同服饰、不同长相、不同语言的商旅来来往往，不少波斯商人夹杂在商流中……

　　阳关因在玉门关之南，故名阳关，是丝绸之路南线连接中原和西域的最后一个关口。眼前是茫茫沙漠戈壁，大片草原成群牛马，地毯、骆驼，杂技、魔术和舞蹈。西出阳关，割舍不下的是大唐辉煌，无法面对的是西域的荒凉。西出阳关放不下的是亲情，落入的将是寂寞与冷落。

　　走出阳关，踏上春风不度的土地，不仅意味着背井离乡，意味着异域孤独，更意味着归期无期，终老他乡。难怪王右丞发出了“西出阳关无故人”的慨叹。

　　放眼西望，黄沙漫漫，戈壁茫茫，不远处现存唯一的一座残破的烽火台，孤寂地守在故址之上，斜阳照黄沙，苍凉悲壮。少得可怜的几株芨芨草，几簇骆驼刺，被遗忘在黄沙与戈壁里。悲凉顿生，胸有些闷，就连出气都有些困难。转身东看，干涸的河道旁闪现一处绿洲，我定了定神。咦，那不是传说中梦寐已久的大漠胡杨林。我精神为之一振，心生出一丝惊喜。干涩的眼珠，像点滴了视力宝一样，润泽舒服。大漠不全是荒漠和苍凉，也有绿色和生机。

　　恍惚间看到了大诗人岑参和一队唐兵正出关。这已是诗人第二次走出阳关了。想当年充军安西，赴高仙枝幕府掌书记事，满怀豪情，胸存大志，欲建功立业。不怕塞外风沙遍地，天寒地冻，激情似火，然而壮志未酬，悻悻而归。

　　你看，玄奘大师一行正办理着通关文牒。玄奘大师掩饰不住内心的喜悦和兴奋，牵着白马和大象驮着一箱箱佛经入关。当年冒死偷偷出关，沙漠戈壁、崇山峻岭、险山恶水几临死亡。然而初心不改，绝不回头，依然前行。周游西域、走遍印度，遍访寺庙和高僧，最终到达印度那烂陀寺，在菩提树下潜心修习佛法。名震印度，曲女城辩论无人能敌，古印度十八国王并于会后皈依为弟子。各王苦苦挽留，大师一心东归故里，弘扬佛法。辞别诸王，拜别佛祖，入阳关返回唐长安城。当玄奘大师叩响阳关大门的时候，当他踏进关城的那一刻，多么的激动，两行热泪洒在城门下。

　　出阳关的岑参是失落者，入阳关的玄奘是成功者。同是过阳关，一出一进，两种境遇，两种人生，自然也两种境界，两种思想。

　　世界有时很大，世界有时又很小。耳边传来一阵清脆的银铃般的笑声，寻声一看，一家五口老少三代，正乐呵呵地在故址碑旁拍照呢。一开口，满嘴的秦腔，那是我熟悉的乡音。我很惊奇，走近了原来是同一小区朋友。家乡的那句古话说得好，“陕西地方邪，只说不敢骂。”大诗人说西出阳关无故人，我在苍凉其美的阳关居然遇到了故人。

　　望着夕阳下昏黄的阳关，追昔怀远。昔日阳关何等繁华，今日夕阳下一片残破颓废。“大漠孤烟直，长河落日圆”，远处孤烟淼淼，不知是诗还是人家？

　　（王小洲，供职西安市长安区财政局。中国散文学会会员，西安市作协会员，陕西省散文学会会员。发表散文八十多篇。）